8 (800) 500-15-92
Бесплатный звонок по России
Выберите город:
Печи «ТРОЙКА»
Выберите город:

Как я строил баню

Рассказ одного из наших сотрудников о том как он строил свою баню.

Уважаемый читатель скажу сразу, что когда начинал строительство собственной бани мысли о написании статьи не было. Но вот сейчас уже на завершающей части строительства решил поделиться своим опытом, возникавшими проблемами и некоторыми решениями. С самого начала было желание построить не дорогую баню и поставить хорошую печь (печка то все равно  бесплатно))!!!).

С фундаментом решил сразу, что будет буронабивной и сверху плита 150мм толщиной.. Фундамент залили без всяких проблем, столбы забуривали на 1200мм, под плиту делал песчаную подсыпку 300мм, как сейчас оказалось все верно, ни где не треснуло не отвалилось. В фундамент сразу заложил трубу приточной вентиляции 120мм в диаметре, которая по плану должна была выходить в парное помещение под печь. Приточка нужна для того что бы насытить парную кислородом и избавить посетителей от возможной проблемы кислородного голодания. С ней  легко дышать при любом количестве посетителей и любой температуре. Забирает воздух приточная вентиляция напрямую с улицы, это важно. Также знал что буду делать теплые полы. Дом рядом, есть газовый котел на 26квт решил, что хватит мощности  на дом и на баню. Площадь дома 120м2. В трассу отопления сразу запланировал проложить горячую и холодную воду и канализацию.

Утепление труб до бани

Баня от дома находится на расстоянии и уровень канализации в бане, оказался ниже уровня канализации в доме!!! Думал придется ставить септик, а это сразу обслуживание, чистка да и денег он стоит. Но нашлось классное решение. Около фундамента бани, выкопал не большую яму сварил, металлический ящик. Утеплил пенополистеролом и поставил фекальный насос!

Фекальный насос от бани в септик к дому

Оказывается для него не проблема протолкнуть стоки канализации на расстояние 18м в трубу диаметром всего 30мм.

Перекачка фекальным насосом стоков из бани

Под крышку ящика положил утеплитель, чтобы лучше сохранить в нем тепло от труб отопления. Все коммуникации объединил в одну трассу для того чтобы циркулирующая вода отопления от дома к бане прогревала все коммуникации и они зимой не замерзли. Так же весь пакет коммуникаций провел через металлический ящик где стоит фекальный насос. На улице всю трассу закрепил на металлических стойках и обмотал снаружи для утепления фольгой с полиуретановой пенкой, как подложка для теплых полов. Фольгу разворачивал внутрь для отражения тепла. Сейчас пока еще не было сильных морозов где то до -7-8 опускалось, но снег лежавший на трассе не растаял хотя температура теплоносителя в трубах отопления 42 градуса.

В теплых полах я не специалист и разослал в разные компании запрос на изготовление. Цены не приятно удивили. Оказалось дорогое удовольствие. Но, повезло найти мастера, который все сделал буквально из подручных средств и все работает. Одно только упущение не поставил клапан подмеса.

Регулирование теплых полов

Оказывается теплые полы греть выше 45 градусов не рекомендуют иначе может потрескаться стяжка и отвалиться плитка. Но оказалось что клапан доделать можно, а при экономии сметы более чем в 2 раза я готов простить моему мастеру это упущение и впаять клапан. При запуске теплых полов пришлось довольно тонко настраивать каждый контур, а у меня их 4, чтобы полы разогревались одинаково. Я поступил достаточно просто, считал обороты на каждом вентиле, а потом пропорционально разнице температур в разных контурах понемногу придавливал вентили. В итоге добился ровного нагрева. Спец по полам, когда их делал, сказал что длинна одной магистрали не должна превышать 25м. Наверное, был прав у меня все работает. Кстати решение по теплым полам принял не потому что деньги девать некуда, а по тому что по роду своей деятельности часто бываю в банях благодарных клиентов и у многих проблема - в предбаннике мерзнут ноги. Особенно если нет тамбура. Сейчас в правильности решения не сомневаюсь и для этого есть причина.  О ней расскажу дальше.

Когда начал думать из чего же строить и вот тут сделал первую ошибку. Пожалев денег на сруб и его обработку, заказал баню из профилированного бруса. Привезли, собрали быстро, за неделю. Размер 6х8 плюс выпуски по 2 метра для террасы

Баня

Строители производили впечатление деловых все знающих мужиков, но наделе оказалось не так. Как выяснилось позже, брус ни в коем случае нельзя собирать на гвозди, а нужно собирать на нагеля, ширина полотна джута - это межвенцовый утеплитель - должна хотя бы по сантиметру торчать за брус  внутри и снаружи здания, брус надо было обработать специальной пропиткой и завесить темной пленкой на расстоянии, чтобы солнце его слишком не пересушивало, под кровельный материал нужно класть пароизоляцию, иначе образуется конденсат и ко всему прочему в комплекте со срубом привезли вагонку для отделки – сейчас я ей топлю печь когда вечерком после работы есть желание посмотреть на живой огонь.

Так что специалистов много но доверять можно единицам. Кстати, тоже самое касается и современной литературы по постройке бани. Мне подарили книгу энциклопедия бани и я было дело хотел набраться там знаний, но слава богу начал читать с раздела о печах. В этой теме я немного разбираюсь и было интересно узнать, что то новое. Когда прочел первую статью, сильно разочаровался. Сразу было понятно написана книга не специалистом, а какой то девочкой с длинными ногтями которая дальше парковки своего офиса не ходила и вряд ли живьем видела банную печь. Про остальное читать не стал, чтоб каши в голове не получилось. Зато в книге куча рекламы пиара и прочей чепухи мало кому нужной. Так что, будите покупать литературу, берите конкретного автора, а не сборник всякого бреда. Еще лучше если знающий человек выбрать поможет.

Так вот спустя год, когда брус высох, я понял, что нужно было брать бревно. Брус в некоторых местах повело, на входную дверь пришлось даже стальной каркас ставить чтоб стену вытянуть. Потом пришлось думать, как его закрыть. Сплошной творческий процесс с этим брусом!

Строительство бани

Много где брус сильно треснул, да еще плесень проступать стала. Теперь чтобы все это исправить, пришлось тратить время и деньги. Плесень убирал отбеливателем древесины, потом конопатил все швы и трещины паклей по всему периметру бани снаружи, адский труд я вам скажу, и замазывал все, что проконопатил, мастикой теплый шов. Получилось даже красиво.

Стена бани из профилированного бруса

Заделка швов

После промазал пропиткой на водной основе в 2 слоя. Предохраняет от сырости и грибка. С крышей ничего делать не стал. Снимать покрытие и стелить пароизоляцию оказалось равносильно замене покрытия.  Простоит, сколько простоит.

Сам сруб для бани спроектировал достаточно не обычно. Потолок в предбаннике сделал 3.5м. (Выше на фото с мастерами видно). Это выше чем в остальных помещениях на 1м, зато сильно увеличило визуальный объем. Но при такой высоте потолка тяжело прогреть весь объем воздуха, вот здесь и выручил теплый пол. Даже, при том, что сруб у меня не удачный и толщина стен всего 150мм в бане тепло!!! Сейчас занимаемся отделкой и нам жарко, хотя на улице подмораживает. Кстати у нас есть варианты печей к которым можно подключать теплые полы в бане.

Дальше расскажу об утеплении парного помещения. Потолок во всей бане зашит вагонкой. Над ней пароизоляция с зазором от вагонки 50мм и сверху нее 150мм утеплителя базальтовой ваты. В парной все не много сложнее. Во первых обшивка начинается со стен. Если их нужно утеплять то набивается брусок 50х50мм в ячейку размером с мат которым собираетесь утеплять. Я утеплять стены не стал. Потом на стены поверх ваты укладывается фольга желательно толстая с ней проще работать.

Ни в коем случае ее нельзя рвать и мять. Надо работать аккуратно, причем фольга укладывается по конденсату. Т.е. начинаем снизу и каждый следующий слой накладываем на предыдущий с напуском 50-70мм. Это нужно для того, что сели в парной будет слишком влажно конденсат не намочит вату утепления, а сбежит вниз к полу. Точка росы под вагонкой на фольге. Дальше также утепляем потолок с той разницей что швы фольги проклеиваем алюминиевым скотчем чтоб не было теплопотерь. Потолок в парной самое больное место. Обязательно нужно сделать герметичным стык потолка со стенами. Там максимальные теплопотери.  По верх фольги прибил рейку толщиной 20мм и по ней шил вагонку. Зазор нужен для того чтобы была вентиляция под вагонкой и она не прела и для эффективного отражения тепла фольгой обратно в парилку. На стены я использовал липу категории Б на потолок кедр уж очень понравился его запах в одной из благодарных бань. Взял категорию Б потому что в категории А из 10 досок все равно 3-4 Б. Не обидно. Смотрится по-моему красиво.

Отделка бани вагонкой

Полог в парилке делаю из липы. Дерево приятное красивое, легко обрабатывается и главное не выделяет смолы. Освещение будет встроенное под полог. 

Установка банной печи

До обшивки парной и потолка наши сотрудники установили мне печь. Для ее монтажа потребовалось выпилить в стене предбанника проем размером около 1600мм шириной на 1800мм высотой, примерно.

Установка банной печи

В каждом конкретном случае проем получается разный. Это зависит от картинки кладки, толщины стены, высоты потолка. Начали с того, что пропилив стену установили печь на фундамент ,так что бы отверстие приточной вентиляции оказалось между задней ножкой печи и зольным ящиком.

Обкладка металлической печи в бане кирпичом

Пока пилили проем под печь, испортили несколько цепей на бензопиле. Виной тому гвозди на которые  собран сруб. Надо было собирать на нагеля.

Печь себе выбрал Тройка 06 с каминным порталом. Эта печь проектировалась как печь для русской бани с контролем конвекции. Она дает очень мягкий пар и не обжигает, даже если находишься вблизи. Камней влезает много до 200кг если взять мелкий в пол кулака и меньше. Я в свою уложил 160кг средней фракции, мелких не нашел. Пока больше не влезло. Попользуюсь, камни осядут и можно будет добавить килограмм 10-20.

Банная печка

Кирпичная кладка выполняет функцию экрана и делает эту печь максимально безопасной. Эту модель мы выпускаем уже лет 13-14. Сконструирована она была как печь для коммерческого использования поэтому в домашних условиях работает безупречно и срок службы явно больше 13-14 лет поскольку замены таких печей или рекламаций не было с самого начала их производства. Печь большая тяжелая, но установить ее на место, проблем нет, поскольку в комплекте есть съемные колеса и перемещать ее могут 2 человека. На этапе планирования печи решил усилить ее ребрами жесткости и дно каменки – самую термически нагруженную часть печи - сделать из металла 40мм толщиной. Опционально это можно добавить почти ко всем нашим печам. Печь решил сразу сделать  на долго, чтобы внукам осталась! На кирпиче решил сэкономить денег и купил обычный Витебский кирпич.

Мастерам поставил задачу снять фаски и обработать кирпич. Рисунок кладки выбрал типовой. Кладка кирпича ведется на глину со с добавлением цемента 10%. Кирпич можно класть только в теплом помещении и тут снова выручили теплые полы! Хотя наши мастера ведут монтаж печей круглогодично даже в недостроенных банях. Окна, двери и потолок они затягивают пленкой, ставят электрическую пушку и кладут кирпич. Что бы кладка получилась прочной, нужно хотя бы +5оС.

Перед монтажом печи обязательно делают гидроизоляцию между фундаментом и кирпичной кладкой. Можно положить любой водонепроницаемый материал. Мы, обычно, кладем лист нержавеющей стали. Когда закладывали приточную вентиляцию в фундамент, еще на моменте его отливки, я не знал какой у меня будет сруб из бруса или бревна. Оказалось что это важно! Поставили печь и оказалось, что она сильно выступает в предбанник. Не учел толщину стены. Обычно в срубе она 220-280мм в у меня всего 100мм и между парной и предбанником. Сдвинуть назад не получается, иначе зольник перекроет приточную вентиляцию.

Установка печи в бане

Каждая проблема, имеет свое решение, иногда оригинальное, об этом я расскажу позже. Получилось даже креативно, красиво. Так что перед постройкой бани желательно все спланировать, а еще лучше нарисовать хотя бы простенький проект. Монтаж печи был начат. При обкладке наших печей нужно соблюдать всего несколько правил, они прописаны в инструкции которая прилагается к печи. Во первых класть на красную глину для кладки печей и каминов с 10% добавлением цемента ,во вторых оставлять зазоры не менее 80мм между печью и кирпичом в парном помещении, в третьих соблюдать требования пожарной безопасности. Они также прописаны в инструкции и есть очень понятные картинки с размерами. Внутри кладки печь фиксируется кирпичами предохраняющими ее от движения. При нагреве и остывании печь может смещаться внутри кладки, чтобы этого избежать ее фиксируют.

Банная печка в процессе монтажа

Обычно под печью мы делаем цоколь в 2-3 ряда кирпича. Нужно для того чтобы в дальнейшем Вы не были ограничены толщиной пола, как в моем случае. Хватило места и теплый пол смонтировать и стяжку залить. А можно было бы и балки бросить и на них деревянный пол собрать. В общем, запас лишним не бывает. Да и смотрится печь на цоколе красивее. При укладке кирпича в парилке в первом ряду над цоколем оставляются конвекционные отверстия. Их может быть любое количество , но не меньше 4х по периметру. Размер в пол кирпича. Они нужны для того, что бы пол был теплым и не было холодной прослойки воздуха. Под отверстиями нужно выпустить ручку приточной вентиляции.

Металлическая банная печь обложена кирпичом

Укладка кирпича ведется легко. Нужно иметь лишь мастерок и уровень чтоб все было ровно. Для тех кто хочет творчества можно взять болгарку  диск по камню и заняться творчеством. Это увлекательно , создать что то красивое. За 3 ряда до окончания прямой вертикальной кладки оставляются отверстия 140х140мм. В них в дальнейшем будут установлены конвекционные дверцы. Их нужно не менее 3х по периметру печи в парной. Можно сделать их все на одной стороне.

Ровная кирпичная  кладка ведется выше боковой стенки печи на 2 ряда кирпича. Как только вы закончили с боковыми стенками нужно делать верхнее перекрытие над печью. Перед этим установить на печь стальную толстостенную трубу. Она будет началом дымохода. Это не сложно.

Работа продолжается

На боковую кладку укладываются парами спина спине уголки с полкой  50, их нужно 2 пары с 2х сторон трубы. Начинаем укладывать в них кирпич который одной стороной ложиться на верх кладки, которая была сделана вокруг печи, другой стороной на полку уголка. Так образом получаем крышку с несущими элементами из уголка. Толщина крышки как правило составляет не менее 2х рядов кирпича уложенных в перевязку. При монтаже крышки перекрытия печи нужно не забыть про задвижку и через отверстие выпустить прут управления задвижкой в предбанник и потом установить на него ручку. Когда перекрытие смонтировано ему нужно дать сутки схватиться – затвердеть.  Теперь можно начинать обкладку трубы. Размер обклада 500х500мм. Стенки кладки должны быть вертикальными.

Распушка в дымоходе печи

За 5 рядов до уровня потолка в парной начинаем делать распушку-расширение трубы. Этот узел очень важен, поскольку является противопожарной разделкой потолка. Размер распушки в потолке должен быть 1000х1000мм. Высота этого узла должна быть на 100 мм выше толщины перекрытия и на 50мм ниже потолка парной. Закрывать этот узел снизу вагонкой запрещено.

Стальная толстостенная труба должна выступать из распушки на 100-150 мм для посадки на нее сендвич дымохода. Обращаю ваше внимание на то что сендвич дымоход мы ставим исключительно после распушки на чердаке, а не от печи. Закрывать его кирпичом или нет это уже личное дело каждого. Но надо понимать, что любой сендвич  может иметь температуру наружных стенок выше 100о!  По этому в рядом с ним должны быть теплоизолированы все деревянные элементы и старайтесь не ставить сендвич в ниши как часто бывает с банями у которых есть мансардный этаж. Мы почти всегда обкладываем сендвич кирпичом или предпринимаем другие меры не позволяющие дымоходу перегреть окружающие деревянные конструкции. Перекрытие над печью ,которое я описал выше способно выдержать до 4м кирпичной трубы. Кровлю проходим спокойно кладкой размером 500х500мм, это безопасно. Выйдя из кровли, делаем разделку из полиэстера  на кирпичной трубе чтобы стекающие с трубы осадки не проникали в стык кровли и дымохода. Стыки  все можно промазать  силиконовым герметиком для наружных работ, а примыкание разделки к кровле проклеить кровельной лентой типа герлен.

Гидроизоляция печной трубы на кровле

Если на улице сыро или холодно погрейте феном то место куда собираетесь нанести герметик или проклеить ленту. Печь собрали обложили , но что делать с фасадной выступающей частью? Стыковочный шов кирпичной кладки  который должен был быть в стене оказался снаружи. Прикинув разные варианты, мы решили боковые и часть передней кладки облицевать плиткой в тон пола. Получилось интересно, теперь возьмем на вооружение.

Печь в русской бане

Клей применили специальный термостойкий. Есть вероятность что на обычном плиточном клее держаться не будет. Слишком больная разница теплового расширения кирпича и плитки. Швы на печи в парном помещении затерли затиркой в тон кирпича. На фасаде планируем тоже затереть но в тон плитки. Эти работы пока не готовы, мастера обещают к концу недели сдать нам баню и я обязательно сделаю фото отчет и выложу то что получилось.

Отдельная история с проводкой. Заранее я ее не проложил и даже не предусмотрел где что будет Когда начали думать где вешать светильники оказалось что почти вся проводка идет снаружи стен. Чтобы скрыть ее мы проложили часть проводки в плинтуса, часть в дверные проемы, часть в швы бруса , а что то просто закрыли в углах плинтусом. Верхние фонари подключили через чердак. В доме установили отдельный автомат на баню а в бане собрали не большой щиток с группой автоматов. Провод закладывали не горючий и с запасом по сечению. Статистика пожаров в банях такова, что из 100% пожаров 70% из за не правильно выполненной проводки.

Электропроводка

Открытие бани

Вот и настал долгожданный момент открытия бани. На сегодняшний день пользуемся уже 3ю неделю и очень довольны результатом.

Сразу расскажу о недостатках, которые все- таки есть. Брус стен продолжает трескаться дальше, правда только изнутри. Снаружи новых трещин не появилось, почему не знаю думаю из за того что обработали пропиткой. Спустя 10 топок при максимальном разогреве печи пахнет примесью из плиточного клея , не сильно но если заходишь с улицы ощущается.

Конвекционные дверки в парном на кладке печи надо ставить выше. Я установил на печь парообразователь который по задумке должен был создавать в парной нужную влажность во время топки печи, но из за того, что дверки низко паровой пирог из под верха кладки не может выйти в парилку, сильно поддавливает горячий  воздух снизу.

Теперь о плюсах теплые полы это нечто! Всегда в любом помещении бани при любой влажности и температуре чувствуешь себя комфортно! Баня просыхает отлично и за счет высокой теплоемкости печи и за счет теплых полов. В бане ходим исключительно босиком. Плитку легко убирать. Мыть. Тамбура нет, но никакого дискомфорта не ощущается, по ногам не дует. Еще очень важное преимущество  это стабильная температура пола в парном! Как круто зайти в парилку босиком и не бояться обжечься о раскаленный керамогранит на полу. Во многих банях это проблема. Плиточный пол способен очень сильно разогреваться. У нас же он все время остужается теплым полом и всегда не высокой температуры!

В предбаннике не смотря на высокий потолок находиться комфортно. От теплого пола уютное тепло. При высокой влажности в предбаннике не потеешь, вся влага наверху. Это очень удобно, когда одеваешься, не потеешь и одежда не прилипает к телу.

В парном помещении огромную роль играет приточка свежего воздуха с улицы. Уже на 3-4 заходе дышать в парной становится тяжело. Но просто потянув ручку приточной вентиляции вы получаете порцию разогретого чистого воздуха и можете продолжать с новыми силами размахивать веником. Температура действительно не падает благодаря большой площади теплоотдачи печи. Для нас оказалось , что париться комфортнее всего при температуре 65-70о. Пока прогреваешься переносишь легко , а когда поддаешь на камни догоняешь где то до 30-45% влажности и вот это наслаждение когда пар не видимый легкий не обжигает, не давит, а укутывает мягким одеялом.

Гости в нашей бане через день, всем очень нравится, даже те кто страдает давлением переносят довольно легко. Для большей убедительности мы пригласили в баню чемпиона России по парению 2015г Архипова Максима. Профессионал должен был не предвзято оценить возможности нашей бани. Для меня как специалиста в области банных печей было наивысшей похвалой когда он сказал - пар как с «кирпичкой»!!! То есть профессионал своего дела, чемпион в своей области уверенно сказал, что пар и климат в нашей парной как с кирпичной печью! Кто из производителей банных печей может похвастаться подобным отзывом профессионала? Конечно рассказал он нам много еще чего о парном процессе, о пользе бани, о способах парения, вениках и много чего, но это уже материал для другой статьи. Решил что буду приглашать его раз в месяц париться, учится парному мастерству и поправлять свое здровье. А главное я готов всем Вам, мои читатели, рассказать как у себя в бане создать маленький мир уюта, гармонии и здоровья. На прощанье скажу, что Максим рекомендовал чтобы сумма значений температуры и влажности в парной равнялась от 100 до 120. Например если температура 70о то влажность не более 50%, если температура 90о то влажность до 30% ,а если температура 45о то влажность хоть 70%! Это действительно комфортное соотношение.

Дальше посмотрите фото того, что получилось